Kaj nas mora naučiti ta oddaljeni otok - največji na svetu - o podnebnih spremembah?

Na sončno jutro na južni Grenlandiji je logotip na majici Ib Laursena nepričakovano povedal vse. Preprosta črtna risba je upodobila ikonično goro, ki se dviga za vasjo Narsaq, trajnim snežnim poljem, začrtanim z nitjo. Sredi polja divjih cvetov sem klepetal z Laursenom, Narsaqovim samostojnim turističnim oddelkom, o neštetih načinih, kako je globalno segrevanje vplivalo na njegovo skupnost. Potem sem spoznal, da se za njim dviguje ista gora.

Bil je julij in na pravi gori se je trajno snežišče stopilo.

Tema podnebnih sprememb, ki se običajno predvaja v statistiki in slutnjih, na splošno ni tako oprijemljiva. In čeprav imam rad tudi razglede na strm granit in telijoče se ledenike, sem prišel na Grenlandijo predvsem zato, da bi pogledal, ali bi lahko bila postaja, s katere bi lahko raziskal vpliv globalnega segrevanja na zdravje planeta.

Grenlandija je pravzaprav ničelna točka za podnebne spremembe, njen fizični razvoj pa je zaznati celo naključni obiskovalec. Ostra, nepozabna lepota tega otoka – največjega na svetu – sili obiskovalca, da se sooči s prihodnostjo planeta na vsakem koraku in na nepričakovane načine.
Tisti od nas, ki smo na poti domov iz Evrope pregledovali ogromno ledeno odejo Grenlandije z letalskega okna na višini 36,000 čevljev, je težko zanikati živahno vznemirjenje ob izstopu iz letala in vzpostavitvi stika z enim najbolj oddaljenih na planetu. mesta. Toda preden smo pristali, nisem čisto vedel, kaj pričakovati – kako so ljudje uspevali v nemogoče mračnem okolju, za kar sem lahko le domneval?

Praktično ni cest, ki bi povezovale eno mesto z drugim - najdaljši odsek asfalta je sedem milj. Naselja ob jugozahodni obali povezujejo dvakrat tedensko čolni, ki vozijo poleti, ko so pristanišča brez ledu. Sicer se leti od mesta do mesta, pogosto prek redne helikopterske službe Air Greenland. Toda kakovost življenja se lahko meri na druge načine.

"Grenlandija je zelo bogata država," je dejal Aasi Chemnitz Narup, župan glavnega mesta Grenlandije Nuuk (aka Godthåb). »Imamo veliko divjih živali, čiste vode in čistega zraka – temeljnih pogojev za življenje. In imamo mineralne vire: zlato, rubine, diamante, cink. Da ne omenjam zalog nafte v Baffin Bayu. Skupaj lahko Grenlandiji nekega dne pomagajo zagotoviti neodvisnost od Danske, katere država je bila samoupravna provinca že skoraj tri stoletja.

Toda globalno segrevanje zapleta sliko. Toplejše vode pomenijo, da so se kozice, ki so nekoč polnile fjorde južne Grenlandije, preselile na sever, zaradi česar so ribiške skupnosti prisilile, da svoj ulov iščejo v globljih vodah. Res je, da so daljša poletja omogočila uvedbo kmetijstva in živinoreje na jugu – oboje močno subvencionirano. Toda na severu morja, na katera se je nekoč lahko računalo, da bodo vsako zimo zmrznila, niso več zanesljiva, kar pomeni, da je lov za preživetje – polarnega medveda, mroža, tjulnja – nezanesljiv.

Nadobudna turistična industrija je uspešna s križarkami, ki se poleti 35 ponašajo s 2008 obiski, kar je dvakrat več kot v prejšnjem letu. Žig grenlandskega potnega lista se vse bolj uveljavlja med množico, ki je bila narejena: lani je Bill Gates prišel na heli smučanje, Googlova Sergey Brin in Larry Page pa sta šla na kajtanje.

Lesene hiše Qaqortoq ((Julianehåb). Fotografija: Jens Buurgaard Nielsen.

Dva dni v Nuuku, glavnem mestu Grenlandije in mestu, kjer je pristalo moje letalo, sta bila dovolj za raziskovanje območja, vključno s potovanjem s čolnom po sosednjih fjordih, ki jih hranijo ledeniki. Navidezno je bilo križarjenje safari za opazovanje kitov, toda ko velikani niso bili prisotni, smo se zadovoljili z nežno lepoto majhnega, poletnega naselja, imenovanega Qoornoq, ki je pozitivno vabljiva na sončno popoldne, preživeto ob nabiranju divjih cvetov v ozadju ležanja. ledene gore. Dan smo zaključili tako, da smo uživali v elegantnem obroku v restavraciji Nipisa – prekajeni postrvi, rižoti z gobami, fileju mošusnega bika in jagodičevju s kislim mlekom, nazaj v hotel smo se vrnili čez polnoč, ne da bi potrebovali svetilko ali večji paket. Ena najmanjših prestolnic na svetu – s 16,000 prebivalci – Nuuk nima arhitekturne karizme, vendar ima vrsto udobja za bitja, vključno z ogromnim notranjim plavalnim objektom s stekleno sprednjo stranjo, ki gleda na pristanišče.

Toda bila je južna Grenlandija, 75 minut letenja iz Nuuka, kjer sem se zaljubil v Arktiko. Narsarsuaq, mednarodno letališče in naselje s komaj 100 prebivalci, je glavna izhodiščna točka za vasi ob južni obali, regijo, ki leži na isti zemljepisni širini kot Helsinki in Anchorage. Tisočletne norveške ruševine so posejane po obali, predvsem v Brattahlíu, kjer se je Eric Rdeči prvič naselil in od koder se je njegov sin Leif Eriksson odpravil raziskovat Severno Ameriko, pet stoletij pred Kolumbom. Brattahlío je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja ponovno ustanovil kmet Otto Fredriksen kot Qassiarsuk in ovčereja je bila uspešno ponovno vzpostavljena.

Današnji obiskovalci lahko raziščejo rekonstruirano cerkev in dolgo hišo s travnato površino, obe zgrajeni v slogu 10. stoletja. Edda Lyberth, ki pripoveduje zgodbo o naselbini v nordijskih oblačilih, je postregla s tradicionalnim inuitskim kosilom iz posušenih tjulnjev, trske in kitov, kuhanih severnih jelenov, satja in svežega črnega ribeza.

Ugotovil sem, da je tjulnje še posebej težko prebaviti, vendar ostaja glavna hrana mnogih.

Vzdol fjorda leži Qaqortoq, njegove lesene hiše segajo po strmih hribih, ki ustvarjajo pointilistično mavrično navijanje okoli očarljivega pristanišča.

To je največje mesto južne Grenlandije s 3,500 prebivalci in njegovo glavno pristanišče brez ledu pozimi. Dvakrat tedensko kontejnerske ladje postanejo Qaqortoq ladijsko središče regije. Primarni izvoz: zamrznjene kozice. Številne očarljive strukture Qaqortoqa izvirajo iz tridesetih let prejšnjega stoletja, obdobja, ko je Charles Lindbergh prišel skozi, ko je iskal čezatlantsko postajo za oskrbo z gorivom za Pan Am. Ironično je, da v hribovitem mestu še vedno manjka letališče – ​​do njega pridete z vznemirljivim, nizko letečim 1930-minutnim helikopterskim letom iz Narsarsuaqa (prosim Wagnerjevo »Vožnja Valkirij«) ali štiriurno potovanje s trajektom poleti.

Možnosti prenočišča na južni Grenlandiji so omejene na eno ali dve na mesto in so dokaj osnovne, vendar zadostne za svetovne popotnike. Restavracije strežejo kontinentalno kuhinjo z danskim poudarkom; na jedilniku so pogosto presenetljivo okusni severni jeleni in mošusni bikovi, včasih pa tudi kitovo meso (precej bolj pusto, kot pričakujem, a tudi bogatejše). Da bi zadostila novim zahtevam turizma, se vlada pripravlja na poklicno gostinsko šolo v Narsaqu, kjer se lahko obiskovalci učijo kot bodoči kuharji, peki, mesarji, natakarji in receptorji na hotelski recepciji.

Vreme je bilo med mojim obiskom popolno – čisto modro nebo, dovolj toplo za pohodništvo v kratkih hlačah – kar je omogočilo največjo prilagodljivost pri mojih ogledih. Enostavno se je pridružiti enodnevnemu izletu z ladjo iz Qaqortoqa v Upernaviarsuk, kmetijsko raziskovalno postajo, veliko dva in pol hektarja, kjer so poletni pridelki vključevali listnato, korenasto in križno zelenjavo. Po Einars Fjordu smo prispeli do Igalikuja, vasi, kjer so ostanki norveškega naselja obkroženi z veselimi hiškami. Zavili smo ob ruševine Hvalseyja, mesta, za katerega Grenlandci lobirajo za status UNESCO. Kamniti zidovi cerkve iz 1100-ih let so relativno nedotaknjeni.

Pred odhodom z Grenlandije sem srečal karizmatičnega francoskega nekdanjega roparja Jackyja Simouda. Prebiva od leta 1976 in je profesionalec v Narsarsuaqu, vodi mestno kavarno, hostel in podjetje za opremljanje, vse pod imenom Blue Ice. Vodi tudi izlete z ladjo do bližnjega fjorda Qooroq, kjer ledenik iztisne 200,000 ton ledu na dan.

"To je eden od manjših," je rekel Simoud in usmerjal svoj robusten čoln skozi minsko polje ledenih gora proti vznožju ledenika. "Največji proizvede 20 milijonov ton [ledu] na dan." Ko se je pripeljal tako blizu, kot je varno dopuščal nihajoči led, je Simoud ugasnil motor in eden od njegove posadke je postregel martinije, prelito na koščke svežega ledeniškega ledu. Neizogibno se je v popolnem miru pogovor preusmeril na globalno segrevanje.

"Dobra zima je mrzla zima," je pojasnil Simoud. »Nebo je jasno, sneg je čvrst in po fjordu se lahko premikamo z motornimi sanmi ali celo z avtomobilom. Toda zadnje štiri od petih zim so bile tople. Ali izmenično toplo in hladno."

Navzgor po fjordu je ledena kapa stala med gorami kot brezhibna odeja megle, medtem ko so se bergovi okoli nas zvijali in praskali na soncu. Ne glede na vse svoje skrajnosti je bil obisk Grenlandije strašljivo potovanje na minljivo stičišče preteklosti našega planeta in njegove prihodnosti.
Za zimo ne morem govoriti. Lahko pa rečem, da je dobro poletje grenlandsko poletje.

Če greš

Grenlandija ima tri mednarodna letališča. Poleg Nuuka in Narsarsuaqa je tu še Kangerlussuaq, ki leži med Nuukom in Ilulissatom (vstopna točka za ogled zaliva Disko, glavne turistične destinacije z ogromnim ledenikom, ledenimi gorami in pasjimi sanmi). Air Greenland leti večkrat na teden na letališča iz Kopenhagna, vse leto. Poleti letijo iz Islandije v Nuuk in druge destinacije na Icelandair in Air Iceland. Poti za Islandijo so na voljo od konca maja do začetka septembra in so cenejše od letenja prek Kopenhagna in prihranijo približno 12 ur potovanja iz ZDA.

Poletni obiskovalci se lahko odpravijo na pohodništvo, vožnjo s kajakom in križarjenje po fjordih; ribolov postrvi in ​​lososa naj bi bil izjemen. Pozimi so na seznamu dejavnosti na vrhu seznama aktivnosti s pasjo sankanje, motorne sani in smučanje, ki so pogosto postavljene v ozadju severnega sija. Večina organizatorjev potovanj, kot je Scantours, ponuja paketne hotele in letalske karte, vendar prodaja dnevne izlete po naročilu glede na vremenske razmere. Osemdnevno potovanje Scantoursa v Narsarsuaq in Narsaq je ocenjeno na 2,972 $, vključno z letalom iz Islandije, ali 3,768 $ iz Københavna. Podjetje Blue Ice Jackyja Simouda z dobrimi povezavami je spretno pri sestavljanju izletov in paketov iz njegove baze v Narsarsuaqu.

Zaradi visokih stroškov prevoza od mesta do mesta na Grenlandiji – od katerih se mnogi dosežejo le s helikopterjem ali čolnom – so lahko ladje za križarjenje učinkovitejši način potovanja. Glavno podjetje, ki ponuja potovanja po Grenlandiji, je Hurtigruten. Osemdnevna križarjenja za poletje 2010 se začnejo pri samo več kot 4500 $, če jih rezervirate do 30. septembra.

David Swanson je sodelujoči urednik pri National Geographic Traveler in za revijo Caribbean Travel & Life piše kolumno »Ugodne Karibe«.