V mestu Ho Chi Minh so se stvari zagotovo spremenile. Ampak tudi jaz – nazadnje, ko sem bil tukaj, pred več kot desetletjem, sem potoval z lokalnim avtobusom in ciklociklom, s srcem v ustih, ko so se vozila in pešci mešali s samomorilsko hitrostjo na raztrganih ulicah Saigona, ki je imel želje modernosti, vendar je bil še zelo v kaotični »razvojni« fazi.
Danes je moj način prevoza bistveno drugačen. Počakajo me in me pospremijo do bleščečega mercedes-benza za vožnjo v razkošnem, klimatiziranem udobju skozi mesto in proti jugu proti mojemu cilju, globoko v srcu delte Mekonga. Vožnja razkriva, da sodobni svet nedvomno pometa Vietnam v svoj željni objem; Japonskih avtomobilov in mopedov je deset proti ena več kot koles, računalniške trgovine in stolpnice rastejo po vsem mestu, a znani kaos prepletanja vozil in pešcev mi še vedno para živce.
Zunaj mesta je spet očiten starodavni ritem; ceste so novejše in bolje vzdrževane, toda stojnice s sadjem ob strani, prostrana zelena polja, redni vzponi in padci, ko se ločimo čez reke ali kanale na robustnih mostovih, pogled na ročno veslane dolge čolne in velike barke z rižem – to so bistvene slike Delte ki ne bo nikoli izginila. Dve ogromni reki je treba prečkati s čolnom in ko stopim iz avtomobila na ropotajočem, drketajočem trajektu, da stojim spredaj z nasmejanimi domačini, katerih mopedi so natrpani s pridelki ali družinskimi člani, ugotovim, da bi se lahko vrnil na svoje prvo bivanje. v tej evokativni deželi.
Letni časi določajo tok reke
Delta Mekonga je vietnamska riževa košarica, ki proizvede dovolj riža, da nahrani vso državo in ima še dovolj ostankov za pomemben izvoz. Njen istoimenski dobrotnik je Mekong Song Cuu Long – »reka devetih zmajev«, kot jo imenujejo Vietnamci –, ker se je, ko je po dolgi poti s tibetanske planote vstopila v državo, razdelila na dve glavni vodni poti – Hau Giang ali spodnja reka, imenovana tudi Bassac, in Tien Giang ali zgornja reka, ki se na petih točkah izliva v Južnokitajsko morje.
Drugi od naših prevozov s trajektom nas zapusti na južnem bregu reke Bassac, od koder nas pet minut vožnje pripelje do gramoznega vhoda v hotel Victoria Can Tho. Njegova prefinjena francoska kolonialna arhitektura v slogu tridesetih let 1930. stoletja, preddverje s stebrišči in počasi obračajoči se stropni ventilatorji me vračajo v svet privilegijev, lastnikov plantaž in francoske Indokine, toda presenetljivo je bil Victoria Can Tho zgrajen iz nič pred manj kot desetletjem. na zaplati riževih polj s pogledom na glavno mesto čez reko Can Tho. To je daleč najbolj luksuzna hotelska ustanova v regiji delte Mekonga, ki ponuja francosko kuhinjo najboljše kakovosti; velik, kolonialni bar z mizo za biljard; spa zmogljivosti; teniško igrišče; in bazen ... nič takega, kot je bilo v Delti prej, ko je bila zgrajena pred več kot desetletjem.
Vlada si povrne 30 metrov zemljišča na reki tik pred hotelom in na stotine metrov na obeh straneh ter ga namerava spremeniti v parku podobno promenado. Hotel bo najel zemljišče neposredno pred njihovo posestjo in ga uporabil za razširitev svojega bazena, ustvarjanje novega zdravilišča in razstavne restavracije ob reki – vse to govori o uspehu vizije skupine Victoria pri napovedovanju, da bo ta barvita , fascinantna regija južnega Vietnama, bi postala priljubljena destinacija za popotnike višjega cenovnega razreda, pa tudi popotnike z nahrbtniki.
In zakaj je Can Tho tako priljubljen med turisti in popotniki? Da bi izvedel, zgodaj zjutraj rezerviram izlet z Victorijino lastno predelano barko za riž, Lady Hau – 20 minut elegantnega jadranja, s kavo in rogljičkom v roki, navzgor po reki Can Tho do znamenite plavajoče tržnice Cai Rang. Vsak dan pred zoro prispejo veliki čolni iz zaledja Delte, da prodajo ogromne količine pridelkov lastnikom majhnih čolnov, ki nato veslajo po neštetih majhnih kanalih in vodnih poteh, ki ustvarjajo obsežno in zapleteno vodno omrežje okoli glavnega mesta, in kričijo svoje izdelke. do gospodinjstev ob kanalu.
Vietnamska riževa košara
To je način življenja, ki se je v tisočih letih malo spremenil – v deželi, kjer je voda tako vseprežemajoča, letni časi, ki jih opredeljujejo naraščanje in upadanje ogromnega toka Mekonga, najboljši način za obisk prijateljev in družine, prevoz blaga , pravzaprav narediti karkoli, je po vodi.
V tem letnem času so čolni na plavajoči tržnici polni do robov s sladkim krompirjem, zeljem, korenjem in mlado čebulo, pa tudi z ananasom, kačjim sadjem, kremnimi jabolki in pasijonko. To je rog izobilja svežega sadja in zelenjave, ki priča o rodovitnosti aluvialne prsti, ki prekriva Delto, ki se vsako leto znova napolni, ko Mekong prestopi bregove in poplavi ter pusti novo plast bogatega mulja, v katerega se nestrpno poglabljajo neštete korenine.
Prestopim na manjši dolgorepi čoln z mlado deklico po imenu Thoai Anh, ki bo delovala kot moj vodič. Skozi tržno vrvež se med kupci in prodajalci peljejo majhni čolni z odprtimi kuhinjami, ki marljivim obiskovalcem na tržnici nudijo vroče prigrizke in kosilo. Motorji večjih čolnov oddajajo globok stakato izgon, kot napihnjeni sloni na hitrosti, medtem ko manjša čolna brenčijo mimo kot velikanski komarji - težko je vedeti, kam pogledati, toliko stvari se dogaja povsod okoli vas.
Sčasoma pustimo trg za sabo in zavijemo v stranski kanal. Obiščemo tovarno riževih rezancev, družinsko vodeno, z osmimi člani, ki delajo metodično, vsak s svojim delom. Riž najprej namočimo v vodi, nato ga naredimo v riževo moko, ki jo 50/50 zmešamo z riževo tapioko, nato skuhamo v redko pasto. To se za minuto ali dve prelije na grelno ploščo in postane velika, polprosojna plošča, ki se strokovno zvalja na pleteno "loparico", preden se prenese na tkano podlogo. Te preproge se zložijo v kupe in odnesejo na sonce, kjer jih položijo v prostore, da se posušijo, preden jih dajo v uničevalnik, ki je podoben uničevalnikom papirja v pravnih in vladnih uradih. Presenečen sem, ko mi povedo, da ta tovarna proizvede 500 kg rezancev na dan. To je dolg delovni dan in težko življenje, toda Thoai Anh je neomajen. "Dobro zaslužijo, varni so," pravi - trdo delo je v Delti samoumevno, finančna varnost pa ne.
Nato obiščemo sadni nasad; številne družine zemljišča, ki jih imajo, uporabljajo za pridelavo čim več vrst sadja. Ti sadovnjaki niso urejeni z drevesi, obrobljenimi v urejenih vrstah, kot jih poznajo obiskovalci iz zmernega podnebja – so bolj podobni džungli, kjer grenivkina drevesa stojijo z ramo ob rami s kruhovcem, longanom in ličijem.
Zakrivljene vodne poti
Nadaljujemo, vijugamo po ravnih, umetnih kanalih in skozi vijugaste naravne vodne poti. Ponekod so to široki le dva čolna, premoščeni s preprostimi strukturami iz enega drevesnega debla z – če imate srečo – ograjo iz bambusa. Zlahka je razumeti, zakaj se ti mostovi imenujejo opičji mostovi – za njihovo prečkanje bi potrebovali okretnost, podobno opičji, čeprav so mi povedali, da mladi fantje in dekleta dejansko kolesarijo čez.
Nimam pojma, kje smo na tej stopnji, nimam občutka za smer ali razdaljo, ki smo jo prepotovali, toda nenadoma zavijemo na glavno rečno cesto na drugi strani mesta Can Tho in odložijo me na živahni rečni obali mesta sprehajalni park, kjer kovinsko siv kip Ho Chi Minha – ali strica Hoja, kot ga radi imenujejo – varuje policist, ki ljudi odganja na spoštljivo razdaljo od smejoče se prisotnosti strica Hoja. Bliža se popoldanska nevihta – spet vidim, kako voda prevladuje v naravnem ritmu življenja vseh tukaj živečih – in se umaknem v hotel na čaj, igro backgammona in užitek branja časopisa na verandi hladilna deževnica teče po poševnih strehah in v slapu pada na teraso s keramičnimi ploščicami.
Naslednji dan me kombi pobere v hotelu za raziskovanje pokrajine. Moj vodnik je Nghia, prijazen mlad domačin z enciklopedičnim znanjem o zgodovini in kulturi regije. Najprej me popelje do hiše Duong-Chan-Kya, veleposestnika iz 19. stoletja, ki je leta 1870 zgradil čudovito hišo, v kateri je hranil svojo zbirko izvrstnega pohištva in starin. Hiša združuje evropske in vietnamske vplive, vključno s čudovitimi tlemi s francoskimi ploščicami, iz katerih segajo stebri iz železnega lesa, ki so trajali več kot stoletje in bodo verjetno trajali še eno. Starejši par, ki še živi v hiši, je član tretje generacije.
Nadaljujemo do majhne vasi na območju Bin Thuoy (Mirna reka). Na tem zaselku ni nič posebnega – je tak kot na tisoče v regiji spodnje delte –, a zato me zanima, da si ga ogledam, da se potopim v vsakdanji ritem tukajšnjega življenja. Obdaja sotočje rečnih kanalov – seveda – in svetišče tigrov se poklanja lokalni legendi, ki pripoveduje, kako je bilo to območje nekoč okuženo s tigri in kako so ustanovitelji vasi sklenili mir s tigrovim duhom in prejeli njegovo zaščito.
Najstarejši kitajski tempelj Can Tho
Vzdolž glavne ulice se sramežljivo smehljajo prodajalci na tržnici, mladi otroci drvijo mimo po štirikrat na posamezna kolesa, v biljardni dvorani na prostem pa domačini igrajo med seboj za najem mize (3,000 dongov na uro) ali morda račun za večerja tisti večer. Na poti nazaj v mesto se ustavimo nekaj kilometrov navzgor pri najstarejšem kitajskem templju v Can Thu, Hiep Thien Cung, ki so ga leta 1850 zgradili kitajski trgovci, ki so se tu naselili. Večina Kitajcev je Vietnam zapustila v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja po valovih preganjanja, vendar tempelj še vedno obiskujejo tisti, ki so ga obdržali, pa tudi lokalni Vietnamci, ki varujejo svoje stave, saj mislijo, da molitev zanj ne more škoditi zdravje in blagostanje od vsakega nesmrtnika, ne glede na vero.
Naš zadnji postanek je pri izdelovalcu čolnov, pridnem mojstru, ki ga spremlja njegov mladi vajenec. Majhni čolni v različnih fazah izdelave so zloženi v delavnici in čakajo na kupce iz vasi po kanalih. Čoln stane 1.5 milijona dongov (100 ameriških dolarjev), kar je veliko več, kot si lahko privošči večina posameznikov, toda tako kot pri vseh podeželskih skupnostih bodo premožnejši vaški glavarji pogosto kupili več čolnov in omogočili njihovim novim lastnikom, da odplačajo posojilo, ko in ko lahko. Gradbeni mojster se ustavi za kratek počitek in mi prijazno pove: "Delam 14 ur na dan, a uživam in dan hitro mine." Zadovoljen je s svojo usodo - na Materi rek bo vedno trg za dobro zgrajena rečna plovila.
V središču mesta Can Tho kmerski tempelj izkazuje izrazito tajski arhitekturni slog, ki se zelo razlikuje od etničnega vietnamskega templja čez cesto. Ta kompleks je skrbno vzdrževan in očitno pod pokroviteljstvom bogatih lokalnih Vietnamcev. Za primerjavo je kmerski tempelj malo zanikrn, kar kaže na pomanjkanje donacij. Kmeri so najmanjši in najrevnejši del prebivalstva. Vsi kmerski fantje preživijo eno leto ali 18 mesecev kot menihi v skladu z željami svojih staršev, čeprav se ne zdijo podobni menihom, ko si pripovedujejo šale in kadijo cigarete v preddverju templja.
Naslednji dan zgodnja jutranja svetloba oblije čudovito rumeno-belo fasado hotela Victoria Can Tho z zlato svetlobo – čisto, mehko svetlobo brez industrijskih hlapov. To je tudi najboljši čas za potepanje po mestu, preden bo prevroče. Vrvež rečnega življenja je v tem času najbolj družaben, trajekti bruhajo množice delavcev in nakupovalcev na eno stran reke, preden posrkajo enako število vseh, ki želijo priti čez na drugo stran.
Can Tho je največje mesto v regiji Delta in je v razcvetu. Trgovine, ki prodajajo mopede, sodobne naprave in visokotehnološke dodatke, stojijo poleg bolj tradicionalnih stojnic s suho hrano in barvitih trgovin, ki oglašujejo verske pripomočke. Nekaj kilometrov nižje od mesta je viseči most, ki zdaj prečka široko reko Bassac. Ambiciozen petletni projekt, ki je bil zaključen v začetku tega tedna, bo odprl južno Delto in jo naredil veliko bolj dostopno ter odstranil ozko grlo trenutni trajektni prehod in skrajšanje časa vožnje do mesta Ho Chi Minh za skoraj eno uro.
Neskladni uroki prežemajo zrak
Ko pa se sprehajate po tem v mnogih pogledih tipičnem azijskem mestu, v zraku preplavita dva sprva neskladna vonja, ki vam data vedeti, da ste v veliki meri v francoski Indokini: to sta kava in svež kruh — eden najprijetnejših kolonialnih običajev, kar jih je bilo v Vietnamu. je kultura kave in baget, ki so jo Francozi vcepili v času svojega bivanja v tej tropski deželi. Veliko je kavarn z nizkimi sedeži, podobnimi ležalnikom, v vrstah, obrnjenih proti ulici – poceni, a vesela mesta za sprostitev in opazovanje sveta. Kolesa se prosto vrtijo mimo s košarami, napolnjenimi s svežimi bagetami, ki puščajo dišeče dišeče sledi, ki vas potegnejo še dlje v stranske ulice. To je tako lahkoten kraj, moraš paziti na čas, sicer bo cel dan izginil, preden se zaveš.
Tega ne smem storiti, ker se danes popoldne odpravljam na Victorijino drugo posestvo Delta v Chau Doc, majhno tržno mesto prav tako na Bassacu, vendar več kot 100 kilometrov gorvodno, blizu meje s Kambodžo. Reka je najhitrejši način, da pridete do tja, hotel pa vozi z gliserjem med njima. To je vznemirljivo štiriurno potovanje, polno zanimivih prizorov, ko čoln začne z objemanjem desnega brega reke, medtem ko pluje navzgor proti močnemu toku. Ogromna lesena plovila plujejo po glavnem kanalu, zgrajena na enak način kot manjše plovilo Mekong, a dovolj velika za potovanje po oceanu, ki nosi ogromne tovore riža in zelenjave – ter kolesa, avtomobile in elektroniko.
Ob obali so posejane tovarne za predelavo rib, toda ko se reka zoži – v Can Thoju je široka več kot kilometer – postane pogled čisto podeželski, s konzolnimi kitajskimi ribiškimi mrežami, ki se nahajajo na rečnih bregovih, in zaselki, ki premostijo neštete stranske kanale, ki se vijejo njihova pot v ravnino onstran.
Končno pred seboj zagledam hrib – moj prvi v zadnjih dneh – in ob sotočju Bassaca z 200 metrov široko vodno potjo, ki ga povezuje s Tien Giangom, zgornjim tokom mogočne reke Mekong, zavijemo pri Victoria Chau Doc hotel, kjer me pričaka član osebja, oblečen v čudovito ao dai - zagotovo je vietnamska nacionalna noša, kombinacija ohlapnih hlač in do kolen krojenega topa, vse iz najfinejše svile, najbolj čudovita azijska oblačila.
Moj vodnik pri mojem bivanju tukaj je Tan Loc, prijazen bivši učitelj, dobro izobražen in dobro poznan svoj domači kraj. Ko se vkrcava na majhen čoln za obisk Chau Docove lastne plavajoče tržnice – vsaka vas Delta ima seveda eno – mi pripoveduje o trpljenju svojih staršev med ameriško vojno in v rokah Rdečih Kmerov, ki so med leta 1970 bi morilske racije čez mejo, ki je le štiri kilometre stran. Mladi Tan Loc in njegova družina so se odmaknili od težav, vendar so se vrnili takoj, ko je bilo varno.
»Veste, imamo čamske muslimane, Kmere, tako budiste kot krščanske Vietnamce, takšno mešanico ljudstev v Chau Docu, vendar tukaj živimo harmonično, nikoli ni konfliktov,« ponosno pravi Tan Loc. Morda so doživeli dovolj groze in bolečine ter spoznali nesmiselnost rasnih ali verskih konfliktov.
V prostem teku skozi plavajočo vas
Plavajoča tržnica sledi istemu ritmu kot v Can Tho, čeprav v manjšem obsegu, nato pa nas naš čolnar popelje na ogled slavnih plavajočih hiš Chau Doc. Zgrajeni so na ploščadi iz praznih naftnih sodov in kar je nenavadno pri njih, je pravzaprav tisto, kar je pod njimi, kajti spodaj v blatni vodi Mekonga visijo ogromne žičnate ribje kletke, kjer gojijo na stotine in stotine somov. Družina jih hrani skozi odprtino na sredini tal dnevne sobe in ko so ribe velike približno en kilogram, jih poberejo, trupa brez drobovja in filetov pa položijo v vrste na sonce, da se posušijo.
Gremo naprej, v prostem teku skozi plavajočo vas, mimo pisano oblečenih žensk, ki mogočno ročno veslajo svoje majhno plovilo, podobno kanuju, od enega doma do drugega - brezčasno podeželsko prizorišče Delte. Ko pridemo do kopnega, naredimo kratek sprehod skozi vas Cham do Mubarakove mošeje, kjer se majhni otroci učijo Koran v šolski učilnici poleg skromne, a čedne mošeje, njen minaret in kupolasta streha pa se nekako zdita povsem domača v tej vodni ravnici.
V središču mesta je veliko drugih svetih krajev, ki jih lahko obiščete, od cerkva do templjev in pagod, a najbolj impresiven je tempelj Gospe Xu, šest kilometrov zahodno od mesta na dnu hriba, ki sem ga videl, ko sem prispel v Chau Doc , ki se pravzaprav ambiciozno imenuje Sam Mountain. Tja pridemo z Victorijinim brezhibno obnovljenim klasičnim ameriškim džipom, na poti pa peljemo mimo parkov s kamnitimi skulpturami in novih turističnih letovišč, ki kažejo, kako priljubljen postaja celo ta del Delte.
Ni presenetljivo, da bi v deželi, ki je skoraj vsa nizko ležeča poplavna ravnica, 260-metrska obtruzija dobila častitljiv status. Gora Sam je dom množice templjev, pagod in zatočišč v jamah, mnogi s svojimi legendami in zgodbami. Tempelj Lady Xu, v svojem vznožju, ima morda najboljše, saj je bil kip, okoli katerega je bila zgrajena glavna stavba, prvotno na vrhu gore. V 19. stoletju so ga siamske čete poskušale ukrasti, vendar je kip postajal čedalje težji, ko so se spuščali po pobočju, in so ga bili prisiljeni zapustiti v džungli. Kasneje so ga odkrili lokalni vaščani, ki so ga tudi poskušali dvigniti, a se je spet izkazalo, da je kip pretežak.
Nenadoma se je pojavilo dekle in jim povedalo, da ga lahko nosi le 40 devic, in to se je izkazalo za resnično, saj so zahtevane deklice zlahka prenesle kip pod goro, kjer je nenadoma spet postal nepremakljiv. Vaščani so prerokovali, da je to kraj, kjer gospa Xu želi, da ostane njena podoba, in tako je bilo določeno mesto za tempelj. V notranjosti je tempelj kalejdoskop pisanih barv, svetlobe sveč in neonskega sijaja, vendar je glavno romarsko mesto za kitajske in vietnamske družine, ki v zameno za milost Gospe prinašajo cele pečene prašiče.
Moja zadnja postaja je na vrhu gore, od koder mi ponuja navdihujoč 360-stopinjski pogled še eno perspektivo tega, kako Mekong narekuje vse vidike tukajšnjega življenja. Ogromni kosi zemlje so pod vodo, medtem ko se vijugaste vodne poti in kot puščice ravni, umetni kanali raztezajo v megleno daljavo, njihove bregove obdajajo hiše na kolih, ob njih pa vseprisotni privezani čolni. Na jugu in zahodu drugi hribi označujejo mejo s Kambodžo in rob poplavne ravnice. Od tam naprej je življenje bistveno drugačno, urejajo ga drugi naravni pojavi in ga naseljujejo enako različne kulture. Delta Mekonga je svet zase, eksotična v skoraj vseh pogledih, prežeta s prizori, zvoki in vonjavami, ki vsi spominjajo na njeno neločljivo povezavo z Materjo rek.
Jeremy Tredinnick, potovalni novinar in urednik, rojen v Združenem kraljestvu, je zadnjih 20 let preživel v raziskovanju Azije iz svojega doma v Hong Kongu. Prejel je nagrade kot glavni urednik revije Action Asia in glavni urednik revij Silk Road, Morning Calm in Dynasty ter prispeva zgodbe in slike za številne vrhunske popotniške publikacije, vključno s TIME, Travel + Leisure in Condé Nast Traveler. . Jeremy, ljubitelj nenavadnih destinacij in kulture pod turistično fasado države, je v zadnjih letih soavtor, fotografiral in urejal kulturne in zgodovinske vodnike po Kazahstanu, svileni poti, Mongoliji in kitajski regiji Xinjiang.
www.ontheglobe.com
