Sloni, babuni in sprehod po divji strani v osupljivi južni Luangwi

Nežen glas zunaj šotorske lopute mrmra: 'Jutro, jutro.' Ponoči so hijene vztrajno tulile in tulile, tako blizu za taborom, da se je zdelo, da njihovo otožno vpitje zažvenketa po vpenjalnih vrveh, od časa do časa pa so zarjoveli levi. Toda zdaj, tik pred zoro, vlada popolna tišina.

Očarljivost rila: sloni in bivoli prečkajo reko Luangwa v Zambiji
Vroča voda je prispela v vsako pomivalno posodo. Zajtrk je pripravljen na bregu reke: čaj, kava, kaša in toast, kuhan na ognju iz mopanovega lesa, ki daje hrani poseben pridih. Hitro jemo, na nogah, opazujemo vzhodno nebo, ki začne žareti, dokler se ogromna ognjeno škrlatna krogla ne povzpne čez obzorje in zažge gladino reke.

Ob 6.15 smo že na poti. 'Bodite za mano v enem nizu,' pravi naš vodja, Robin Pope. 'Če se začne kaj dogajati, ostanite strnjeni skupaj. Ne beži.'
Spredaj je naš spremljevalni izvidnik, Piela Nandila, oborožen z nabito puško .375. Sledi Robin, nato nas šest in zadaj naš nosilec čaja Jonathan Mbao, ki vihti strašno mačeto.

Teren je večinoma ravninski in zdaj, v suhi zimski sezoni, prevladujoča barva grmovja sta rumenkasta in rdečkasto rjava, nad grmičevjem pa se dvigajo lepa drevesa – afriška ebenovina, breonadija, mahagonij.
Kot mravlje se plazimo po oddaljenem kotičku narodnega parka South Luangwa, ki obsega 9,050 kvadratnih kilometrov ali približno 2.25 milijona hektarjev – kar je več kot dvakrat več kot Gloucestershire. Tu si je Robin zagotovil edino koncesijo za kampiranje, tako da razen naših sledilcev in nenavadne patrulje rangerjev ni drugih ljudi ali vozil.
Robin ima impresivne rezultate. Leta 1976 je začel delati kot safari vodnik za Normana Carra, slavnega pionirja ohranjanja narave, in od takrat živi v Južni Luangwi.
Leta 1999 sta on in njegova žena Jo popolnoma prenovila svoj tretji kamp v Nsefuju in danes prevzameta vodilno vlogo v zambijskem turizmu in ohranitvenih dejavnostih.
Ni dvoma, da je vodnik v milijonih. Ne samo, da je njegovo znanje o grmu enciklopedično: ima neugasljivo navdušenje, da ga deli.
'Poglej!' reče in pokaže. 'Rdečekljuni hoopi gredo skozi ta drevesa. Tam je siva lourie, znana kot ptica pohodnica, zaradi svojega klica. In glejte ta valj – mislim, da bo deloval.«

Seveda ptica z lilastimi oprsji v velikosti goloba kroži vse višje, dokler se nenadoma ne zavrti in skoči navpično navzdol v osupljivem prikaznem potopu.
V zgodnjem jutranjem hladu se živali premikajo – elegantna impala s črnimi črtami po hrbtu in debelejši puku kostanjeve barve.
Čete pavijanov iščejo hrano za zajtrk. Zebre se smrkajoč umaknejo takoj, ko nas opazijo. Sredi jutra sonce resno pripeka in vsi se z veseljem ustavijo na čaju, ki ga Jonathan strokovno skuha z žgano vodo iz bučk v svojem nahrbtniku.
Ko poležavava ob svetlo zeleni laguni, prekriti z nilskim zeljem, Robin pripoveduje, kako je nekoč naletel na zadnji del pitona, ki je štrlel iz luknje v tleh.
Večina ljudi bi jo pustila pri miru, a ko ga je radovednost prisilila, da jo je prijel, je ugotovil, da je kača mrtva, in jo potegnil ven ter ugotovil, da je dolga 14 metrov in vsebuje 68 jajc.

Klic narave: Robin Pope je igral vodilno vlogo v zambijskem turizmu in ohranitvenih dejavnostih.
Sledi v strugi peščene reke kažejo, da so jo sloni prečkali ponoči, Robin pa opozarja na zapleten vzorec žil na podplatih njihovih stopal, ki je tako individualno značilen kot človeški prstni odtisi.
Velike in majhne, ​​bleščeče perje in neskončno raznolike ptice so navdušujoče. Zgoraj lebdijo orli Bataleur, njihovi repi so tako kratki, da je videti, kot da letijo nazaj.
Ob lagunah se sprehajajo marabuje in kljunorogi. Jate drobnih rdečekljunih queleas – velikih kot vrabec, a dvakrat hitrejši – brenčijo v formacijah.
Najbolj fascinanten je večji medeni vodnik, ki lovce na med vodi do njihovega kamnoloma v upanju, da bodo razrezali drevo, v katerem so gnezdile čebele, in nekaj plena pustili svojemu pilotu.
Majhen ptič rjave barve pritegne našo pozornost s cvrkutajočimi klici in leta naprej od drevesa do drevesa ter nas vodi naprej. Robin mi zagotavlja, da bi, če bi mu sledili, našli roj – pa tudi, da bi nas maščevalni ptič, če nam ne bi uspelo pustiti deleža medu, naslednjič pripeljal do kače ali krokodila.
Ob 1.15, po sedmih urah na maršu, sva vroča in lačna – potem pa čudež.
Tam v gozdičku je naš tabor, ki so ga razstavili, prepeljali sedem ali osem milj in ponovno vstali na novem mestu ob reki.
Tukaj so naši dvoposteljni šotori z dobro mrežo, postavljeni v urejeni liniji, in dva majhna straniščna šotora – ženski na levi, moški na desni – in kabina za prhanje. Bar in hladilnik na plinski pogon sta nameščena ob vznožju drevesa. Miza, pogrnjena za kosilo, stoji na jasi.
Michelle Atala, vodja kampa, nas pozdravi z ohlajenimi, vlažnimi krpami in kozarci hladnega piva. Nekaj ​​minut kasneje se usedemo k razkošnemu obroku.
Zdi se komaj mogoče, da ga je kuhar skuhal v svoji zemeljski pečici – zgolj jami v zemlji. Ampak on je kulinarični čarovnik in iz te kvadratne luknje pripravi okusen kruh, rjav in bel, kolačke, mafine in torte, za katere je vredno umreti.
Po siesti spet hodimo. Preden ob 5.40 hitro pade mrak, pijemo sončne zahode na lepi razgledni točki. Nato se vrnemo v kamp, ​​stuširamo se in pojemo večerjo na prostem.
Eden od uslužbencev, ki stoji ob robu luči, napove jedilnik s čudovitim nagovorom: 'Prva jed je špinača in feta file filo. Glavna jed je riba tilapija, pečena s čebulo v belem vinu, z rjavim rižem, dušenim brokolijem in korenčkovimi palicami v medu. Sladka sta jabolčni krhelj in vroča krema. Vini sta Zonnebloem Chardonnay in Bellingham Cabernet Sauvignon. Uživajte večerjo!'
Nekega večera, ko smo se sprehajali ob reki Piela, smo opazili svežo leopardjo sled. Pred nami je iz gozda velikih dreves nenadoma zaslišala kakofonična erupcija laježa, krikov in žvižgov, medtem ko so antilope in opice streljale v pogled.
Očitno je bil umor; kmalu smo jo našli: breja samica impala mrtva ob drevesu, vrat preluknjan z globokimi sledi zoba.
Zaradi Robinovega nenehnega toka anekdot, lokalnega vraževerja in botaničnih informacij je bil vsak sprehod navdušujoč. Povedal nam je, da se elandski biki na poti sporazumevajo prek klikajočih zvokov iz kolen in da hrošči iztrebki najdejo slonje iztrebke s senzorji v svojih krilih.
Vsak dan smo videli veličastne nove ptice in zabeležili več kot 130 vrst (od možnih 480), med njimi tudi mozambiškega nočnega kozarca, ki je bil tako popolnoma zamaskiran, da smo ga komaj razločili le sedem ali osem metrov stran.
Naš mobilni safari je pustil neizbrisljive spomine. Nihče od nas ne bo nikoli pozabil sončnih zahodov na hribu na velikih travnikih nižine Lundu. Na treh straneh so se pasli sloni.
Vse naokoli so ležale kepe okamenelega lesa, starega 150 milijonov let. Imeli smo 360-stopinjski nadzor nad obzorjem in v tem ogromnem prostranstvu, ko se je znočilo, ni bilo niti ene luči ali znaka človeškega bivališča.

Preberite več: http://www.dailymail.co.uk/travel/article-1213066/Zambia-safaris-Elephants-baboons-walk-wild-stunning-South-Luangwa.html?ITO=1490#ixzz0RXWEPIQd