Modni oblikovalec ostaja ustvarjalna moč

Jean Paul Gaultier ne izgleda sam. Ni bretonskega topa, ni kilta ali vojaških škornjev. In belilo-blond pridelek je zdaj bolj siv.

Jean Paul Gaultier ni videti sam. Ni bretonskega topa, kilta ali vojaških škornjev. In belo-blond pridelek je zdaj bolj siv. Namesto tega je Gaultier, skromno oblečen v črno srajco in obleko, videti bolj kot izvršni direktor nekega modrega podjetja kreativne industrije in manj kot živi stereotip modnega kreatorja z noro kapo, s katerim se je poigraval v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja.

Pravzaprav se oblači kot oseba, kakršna je: vodja svetovne modne znamke, modne hiše in močni igralec dišav. Šele ko govori – s tako francoskim naglasom, da se sliši, kot da si ga obleče, in z energijo, ki zanika njegov bližajoči se 60. rojstni dan –, se še vedno pokaže Gaultier ljudske domišljije.

"Mislim, da imam filmski način oblikovanja," odgovori na vprašanje, zakaj je toliko njegovih modelov postalo stalnica popularne kulture, prepoznavnih tudi za tiste, ki jih moda ne zanima - črtasti vrhovi francoske mornarice , pariški šik pencil krila in trenčkoti, korzetne obleke, stožčasti modrčki in ideja spodnjega perila kot vrhnjega oblačila, od katerih je vsaka prešla v modni jezik.

»Ko potujem, nikoli ne fotografiram, ampak poskušam vsrkati slike in ostanejo z mano dolgo časa. Nekoč sem naredil kolekcijo, ki jo je na primer navdihnila Indija, in to 10 let po tem, ko sem odpotoval tja. In prav skozi kino sem prvič odkril modo.«

Ta spužvast um namiguje, zakaj je Gaultier eden najbolj ustvarjalno spoštovanih oblikovalcev zadnjih nekaj desetletij, ki je vešč mešanja konvencionalnega in nezaslišanega, androginega z mačo, visokobrzdanega z nespoštljivim, krojaškim in uličnim oblačilom. Je pa tudi eden najbolj cenjenih; in tega ni lahko osvojiti med egom in pretenzijami modnega sveta.

Njegova odkritost pomaga. Obžaluje na primer dejstvo, da je današnji modni tisk – nekoč uporaben kritični instrument, s katerim je lahko ocenjeval svoje zbirke – komaj kaj več kot orodje blagovnih znamk, ki veliko zapravljajo. »Zdaj je vse to del trženja,« pravi nekoliko jezen. »Če jim vaša oblačila niso všeč, tega ne bodo povedali, ker imajo druge prioritete – oglaševanje. In če te velike skupine neposredno pokličejo revijo – kot vem, da ena počne in ne omenja nobenih imen –, bo naredila vse spremembe, ki se zahtevajo.«

Toda Gaultier ima tudi dosežke. Njegov življenjepis zajema izdajo plesnih singlov; vodenje televizijskih nadaljevank (Eurotrash, v katerem je zatrdil svoj stereotip); kostumografija za Pedra Almodóvarja, Petra Greenawaya in Luca Bessona; scenografija – nazadnje za dobrodelno zimsko žogo Grey Goose Eltona Johna; pa tudi do te sezone in zadnjih sedem let oblikovanje ženskih oblačil za Hermès.

To je bil sestanek, zaradi katerega je hiša luksuznih izdelkov verjetno preživela recesijo. Hermès, ki je leta 35 kupil 23 odstotkov Gaultierjeve blagovne znamke za 84.5 milijonov dolarjev (1999 milijona dinarjev), je od takrat kupil še 10 odstotkov, kot da bi to priznal. Zdaj prihaja nedavno odprtje Modnega sveta Jeana Paula Gaultierja v Montrealskem muzeju lepih umetnosti, pomembnega pregleda kariere, ki bo v naslednjih dveh letih potoval po svetu.

Predstava poudarja konec neke dobe. "Hermès je bila čudovita izkušnja, a odhod je zame odlična priložnost, da poskusim še nekaj drugih stvari," pravi Gaultier, zaradi česar se njegov vznemirjeni pomočnik rahlo strese. »No, morda ne več stvari, ampak da delam stvari, ki jih delam, bolje. Hermès je nameraval oblikovati še dve kolekciji, kar pomeni osem vseh, vključno z mojo, in zelo sem pri tem. Pravzaprav sem kontrolor. Toda tudi čudaki nadzora potrebujejo nekaj prostora.«

Nove stvari vključujejo kolekcijo za La Perla – ironično, Gaultierjeva prva dejanska linija spodnjega perila kot spodnjega perila –, za katero blagovna znamka spodnjega perila pričakuje, da bo prodala več kot 10,000 kosov po več kot 500 € (2,400 DhXNUMX).

Pomeni tudi vrnitev v staro formo, ko je na primer Gaultier razburil modni establišment, ko si je upal na svojih modnih revijah uporabiti stare, kratke ali manj suhe modele. Beth Ditto je na primer na svoji prêt-à-porter razstavi lanskega oktobra povzročila senzacijo v baskovci, odeti s tilom, medtem ko je Gaultier zmotil običajno avgustovski, prefinjen ambient julijskih modnih revij tako, da je zvezdnica burleske Dita von Teese uprizorila finale.

Dejansko je ta pridih upora zaznamoval Gaultierjevo obletnico v poslu. Pred 40 leti je dobil svojo prvo oblikovalsko službo pri Jeanu Patouju, svežem po obdobju asistenta Pierra Cardina, ki se je lotil neizučenega, a navdušenega 18-letnika na podlagi prebiranja njegovih skic (Gaultier je skiciral skoraj refleksno). med celotnim šolanjem, pri čemer so mu jih kot obliko kazni pogosto pripeli na hrbet – ta ukrep, kot pravi, mu je omogočil le nekakšno slavo na igrišču).

Žal je Gaultier kmalu spoznal, da modna realnost ni bila takšna, kot je mislil nazaj, ko se je začela njegova vseživljenjska obsedenost (po njegovih besedah) s tradicionalnimi francoskimi oblačili iz njegovega otroštva. Gniloba se je že začela. Spominja se, da ga je Patoujev direktor za izdajo licenc stisnil v kot in mu je dejansko rekel, naj kopira priljubljen dizajn krila druge znamke.

"In bil sem uničen," pravi Gaultier. »Zakaj kupovati pri Patouju, ko oblačilo že obstaja? Kaj je smisel? Nekaj ​​moraš predlagati, ne le nekaj tržiti. Če kaj počnem, poskušam narediti drugače."

In ali je modna industrija tako kreativna, kot je bila nekoč? "Absolutno ne," pravi Gaultier. »Ni stila, ničesar, kar bi imenoval moda. Morda moda ni več potrebna. Mogoče se bo vrnilo, ker še vedno obstajajo ljudje, ki želijo nasprotno od tega, kar imajo. Ampak zdaj, da mi nekdo reče, da moram hlače narediti na določen način, ker se to prodaja, kar se v industriji veliko dogaja, no, to me ne zanima. To ni zato, da bi bil uporniški, ampak zato, ker imam rad drugačnost."

Razlika, če je zdaj bolj nišna privlačna, se je izkazala za uspešen načrt za Gaultierja. To ga je na primer prepričalo, da je lansiral svojo linijo Junior, ko je bila ideja o dragih oblikovalskih oblačilih za mladinski trg še presenetljiva. Preprečil se je z ustvarjanjem prve kozmetične linije za moške, ki jo zdaj šele posnemajo glavne blagovne znamke. In tudi njegov izjemen galski nos mu je dobro služil: 15 let po lansiranju njegova moška dišava Le Male ostaja najbolj prodajana v EU (nova moška dišava bo predstavljena pozneje letos), steklenička Classique pa je ena izmed njegovih najnovejše dišave za ženske, prodajajo nekje vsakih 15 sekund.

Toda priložnost, da pobegne iz trgovine v svet čistejše ustvarjalnosti, je morda razlog, da ostaja tako predan modni liniji, ki jo je ustanovil leta 1997, kljub temu, da je moda industrija že leta v stalnem upadanju, Gaultier pa žalostno nostalgičen po času, ko Samo Pariz je imel 30 hiš, ki so zaposlovale več kot 2,000 ljudi. Gre za del njegovega posla, s katerim, priznava, ne služi nič, na katerem pa, dodaja, tudi ne izkazuje izgube. V teh bolj temeljnih časih – prej, kot pravi, so »velike modne skupine prišle nadzorovati stvari« – to morda ne bo dovolj. Toda, kot je Gaultier neodvisen, mu zadostuje 100 stalnih strank, od katerih vsaka morda naroči le eno ali dve obleki po 100,000 evrov.

"Morda pomaga pri prodaji parfuma," predlaga, čeprav je bolj verjetno, da mu prodaja dišav omogoča, da nadaljuje s couture. »Ampak tako kot nekateri ljudje kupijo stanovanje s svojim denarjem ali čoln, se jaz ukvarjam s couture, ker so to moje sanje že od malih nog. Couture bi moral iti naprej, morda na drugačen način, vendar je pomemben laboratorij. Razburljivo je, ko najdem idejo. In ko ne, je tako – urrgghh.

»In res je, da ne prepoznam oblek na nekaterih starejših, širših ljudeh, saj sem jih oblikoval na manekenki,« doda in se trudi, da se ne bi smejal svoji nenavadni mački. »Toda dandanes je veliko kupcev couture mladih in super vitek. Očitno ne jedo veliko in veliko hodijo v telovadnico. Ampak tako ali tako me ne moti. Vsaj pri modi veš, da če narediš obleko za žensko, jo bo nosila. Tega o svetu mode na splošno danes ne morete reči. Tam je že več oblačil, kot je ljudi, ki bi jih nosili."

Seveda se je Gaultier tudi sam potrudil, da je to uspelo. Navsezadnje se ukvarja z izdelovanjem oblačil, odkar je komaj zmanjkalo plenic. Ali Madonna ve, da je bil njen stožčasti nedrček najprej narejen iz papirja in varnostnih žebljičkov – za plišastega medvedka?

»Ah Nana,« vzklikne Gaultier, kot da se spominja svoje edine prave muze, ki jo opisuje kot »precej punkersko«.

»Da, res je bil malce nezaslišan videz za medvedka. In ne, mislim, da [Madonna] tega ne ve."

O avtorju

Avatar Linde Hohnholz

Linda Hohnholz

Odgovorni urednik za eTurboNews s sedežem na sedežu eTN.

Delite z ...